Авторизация  

   

Свежие обсуждения  

   
Wait a minute, while we are rendering the calendar
   
   

Комментарии блогов  

Josef Vilka Побег. Трехлетняя история.
13 ноября 2017
Благодарю.
Проходимец Побег. Трехлетняя история.
02 ноября 2017
Все правильно сделал...
Josef Vilka Жизнь или кошелек? Размышления о деньгах...
07 мая 2017
Мне нравится, что до конца - практически никто не дочитывает....
Josef Vilka Мой опыт съемки в клипе Христини Соловій - "Хто, як не ти?"
29 апреля 2017
Да, было интересно - и наблюдать, и участвовать... https://www.youtube.com/watch?v=mrAKU8OnRPo
Josef Vilka Выводим русские символы на MAX7219 модуль бегущей строки Ардуино
18 апреля 2017
Леонид, посмотрите вот здесь http://rc-rls.com.ua/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=60&Ite...
   

Пользователи on-line  

   
   

Хорошо, когда есть определенные навыки в сборке или построении RC моделей. Одной из таких навыков, который может пригодиться, безусловно, есть сборка амортизатора. В конце концов, вам придется восстановить автомобиль после ударов, или вам придется выполнять первоначальную сборку, если Вы приобрели так называемый "комплект для сборки".

От того, как хорошо вы выполните эту задачу будет непосредственно зависеть, насколько хорошо ваш автомобиль будет вести себя на трассе.  Если амортизаторы собраны неправильно, то машинка будет подпрыгивать или выходить из-под контроля на Вашем пути к финишу.  Правильная сборка позволит машинке плавно входить в повороты и поглощать прыжки, и позволит Вам вырвать победу.

Сборка амортизатора

 

ПОДГОТОВКА И НАЧАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Log in to comment

NiZnУже год как появились на одном многими используемом модельном сайте(магазине) никель-цинковые аккумуляторы.

 По размерам - они с пальчиковые (или АА)

По напряжению - Номинальное - 1,6Вольт.

 

Что ни говори, но аккумуляторы - металлгидриды с их номинальными напряжениями в 1,2Вольта - уже не так интересно выглядят. Ведь иногда именно напряжения не хватает в том же фонарике или приемнике. А тут - даже несвежезаряженный аккумулятор будет иметь напряжение как свеженькая батарейка. Надо оговориться, что емкость у данного типа аккумуляторов все-таки меньше, чем никель-металлгидрида такого же габарита. Но думаю, что это зачастую не требуется, так как мы все обычно не разряжаем все равно аккумуляторы "до упора", а подразумевается, что мы прилежно следим за эксплуатацией акков и вовремя ставим их на зарядку.

Log in to comment
Обсудить на форуме (10 комментариев).

Телескоп хоть и переносной и довольно компактный, однако он пришел в огромном коробке, где каждая часть была упакована еще в отдельную коробочку и переложена полиэтиленом с пузырьками :) Понятно, что такая упаковка совершенно неприемлима для мобильной жизни телескопа и его поездок за город для наблюдений. Поэтому был продуман и выполнен следующий вариант упаковки. Был куплен один пластиковый небольшой чемодан-дипломат в Эпицентре в Луганске(еще один у меня уже был), также был куплен лист поролона толщиной 4 см. Поролон был порезан на куски под чемодан и в нем были вырезаны посадочные места под саму трубу телескопа, окуляры, и во второй чемодан поместился привод с монтировкой. Тренога со столиком замечательно упаковалась в чехол из-под раскладного туристического кресла. Теперь это компактно, защищено от повреждения и удобно к переноске. Все это опробовано. Надо сказать - получилось довольно удобно, так как у каждой вещи из комплекта - имеется свое место и при разборке-сборке все модно доставать и складывать по порядку. Также - ничего не потеряется. А теперь - фотки - начиная от скрученного в рулон остатка поролона(даже половины не использовал) и до "всего в сборе" Да, "родные" и приспособленные под перевозку телечкопа чемоданы по стоимости сравнимы со стоимостью самого телескопа, а мне все обошлось около 500грн. Всем успешных наблюдений небесных тел :)

Log in to comment
Сегодня получилось понаблюдать за Луной. Несмотря на то, что сначала небо было подернуто дымкой(возможно - высокими облаками) - нам повезло - где-то через час развиднелось и мы смогли сделать приемлимые фото и видео. Пока добавляю только видео, фото будет чуть позже, так как нуждается в преобразовании из RAW в JPEG.  Да, сегодня не получилось из-за дымки протестить в полном объеме привод(не было видно Полярную звезду, поэтому первоначальный прицел было невозможно сделать). Однако, получилось протестить новый окуляр с фокусным расстоянием 5мм - это что-то! Конечно, стоило большого труда навестись на резкость с этим окуляром, зато полученное увеличение - стоило того. Смогли довольно хорошо рассмотреть лунные кратеры и горы по центру них :)  Ну, и обещаные фоточки Луны (лучше открывать в отдельном окне через правую кнопку мыши - чтобы не мешало видео.)
Log in to comment

 

Как-то составлял знакомому моделисту инструкцию по работе со светодиодами.
Получилась целая статья. Объемно, но доходчиво. Любому школяру по плечу. Наверно, пригодится...

Светодиоды По поводу светодиодной подсветки:

 

Как известно, без нее не обходится практически ни один современный макет или модель.
Но как в любом деле, у нее есть свои хитрости.
В - общем-то, все просто: пока не спалишь их пару горстей, - не научишься, а потом они начинают слушаться тебя и работать как надо.
Сейчас я постараюсь объяснить, в чем дело.
Люди несведущие и торопливые говорят: а .., че тут сложного?  Я сам все знаю! И сразу бросаются подключать светодиод к источнику питания, надеясь, что он сразу же засветится, как обычная лампочка накаливания. Да, он светится сразу же, но недолго, а дальше как повезет... Некоторые будут светиться дольше, а некоторые "умрут", как источник света, через несколько секунд или минут. Так в чем же дело? А дело в том, что светодиод - это не лампа накаливания!
Вспомним, как последняя устроена: ее основу составляет металлическая спираль, другими словами, это обычный резистор, который и ведет себя как резистор в пределах номинального напряжения лампы накаливания: при увеличении напряжения лампа светит ярче, при уменьшении менее ярко. Поскольку лампа - резистор, то ток, текущий через нее, будет в первом приближении пропорциональным приложенного напряжению, и в пределах номинального напряжения лампы будет устанавливаться автоматически в зависимости от мощности лампы.
Другое дело - светодиод. Это типичный полупроводник. Все полупроводники имеют нелинейный характер сопротивления в зависимости от приложенного напряжения. Например, если к белому светодиоду приложить напряжение 2, 8В, то ток через него будет около 15мА, а если 3,2В - то уже 50мА! Хотя напряжение мы изменили всего на 0,4В. Может быть и больше 50 мА, и меньше, это зависит не только от марки светодиода, но и от характеристик каждого конкретного экземпляра. Между тем, обычный сигнальный светодиод (например, АЛ102, АЛ304, АЛ307 имеет рабочий ток около 10мА), сверхъяркие

Log in to comment

На своем бензиныче обнаружил (уже в который раз) отстающую от диска резину. Оно, конечно, понятно, что обороты большие и нагрузка огромная... Раньше подклеивал циакрином, но появилась мысль сделать это более-менее качественно... И встала проблема - как снять резину с дисков? И повреждать - нельзя, так как ее еще и клеить придется...

Начитался  на форумах, что можно варить колеса от 15 до 45 минут. Но в некоторых ситуациях появляются побочные эффеекты - становится более мягким диск,  резина, иногда диск деформируется в овал и , соответственно, приходит в негодность.

Было решено применить другой метод снятия резины - химический.

Для этого был куплен в аптеке препарат ДИМЕКСИД(менее 5 грн стоил)

 

и с помощью шприца нанесен на места склейки резины с диском. Приходилось резину немного оттягивать и впрыскивать димексид в шов. Потом колесо отставлял и давал возможность препарату подействовать.

   

Через время - пытался оттягивать резину и видел, что бывший сухой циакрин - тянется... Но что примечательно - тот клей, который я покупал на рынке(синий тюбик с Цианопаном) - не растворяется, поэтому пришлось аккуратно(с помощью отвертки) на эти места давать нагрузку и подрывать.

Работал в перчатках резиновых, так как вычитал, что нерастворенный димексид(в медицинских целях используют водные растворы) может привести к ожогам кожи.

В общем - за пару часов мучений все колеса были освобождены от резины с сравнительно хорошим результатом.

Результаты видны на фото.

 

Осталось теперь зачистить диски и резину, обезжирить и приклеить обратно...

   Всем успехов в снятии резины.

Log in to comment

Эти рекомендации помогут вам разрешить большинство вопросов о выборе правильной настройки для вашей бесколлекторной конверсии багги 1/8 масштаба. Рекомендации разбиты на два раздела: спортивный и бюджетный, а также имееют несколько конфигурация для различного количества ячеек в батарее LiPo. Нижеприведенные рекомендации обеспечат стабильные характеристики, сравнимые с ДВС вариантом багги. В рекомендациях предполагается стандартное передаточное отношение для ДВС (например, пинион/колокол ~ 13 зубьев и спур 48 зубьев).

 

Спортивный вариант:

 

 

Log in to comment

Технологии непрерывно изменяются и сегодня происходит активный переход с NiMh на LiPo батареи. К несчастью, во многих случаях переход не слишком легкий, так как это затрагивает такой параметр автомодели, как распределение веса. Это более или менее затрагивает управляемость автомодели, в зависимости от величины изменения распределения веса. Что еще больше усложняет переход, так это текущая конструкция автомоделей. Большинство автомоделей разработаны под размещение элементов Sub-C, а правила по прежнему ориентированы на использование таких батарей. Как мы можем наблюдать в последние несколько лет, правила постепенно изменяются (скорее медленно, чем быстро). Для того, чтобы сделать переход легче, вы должны понимать с чем имеете дело и как на это реагировать.

Сегодняшние автомодели обладают большим разнообразием расположения батарей, зависящим от класса автомодели. Некоторые наиболее общие конструкции расположения батарей располагают все батареи ближе к центру, используют седловидную конструкцию, или располагают батарею на одной стороне, а электронику на другой стороне.

 

Log in to comment

 

 

 
 


Подрезка определенных мест для достижения полного расхода рулевого управления


1. Удаление ограничителей (выступов) расхода рулевого управления

 

 
Это очень важный шаг в достижении максимального угла отклонения передних колес. На нижнем фиксаторе осей подвески (деталь #5343) имеется два ограничителя (выступы), которые ограничивают перемещение рычага рулевого управления. Это предназначено для предотвращения избыточного переруливания новичками.

 

Log in to comment
   

Новое в блогах

01 ноября 2017
Наблюдашки
Размышлизмы и фантазии
Цифровой мир шагает по стране... Все ускоряясь и ускоряясь. И преобразовывая его.. Ведь мы даже "на горшок", извините, б...
29 октября 2017
Наблюдашки
Размышлизмы и фантазии
Размышляя об успешных и неуспешных людях, встречаясь со многоми и общаясь - я заметил, что успешные люди - далеко не все...
24 августа 2017
Наблюдашки
Размышлизмы и фантазии
Сложно.Не могу поздравить всех нас с Днем Независимости.... Ибо ее - до сих пор - нет. До сих пор в наличии - ревер...
03 июля 2017
Фотография, фотографирование и - видео...
Наблюдашки
Путешествия
Хотел заснять как облака бегут по небу, а получилось - гораздо большее. И Парень, ожидающий девушку - таки ее дождался, ...
02 июня 2017
Размышлизмы и фантазии
Давно искал это стихотворение. Прочитав его года полтора назад - все чаще вспоминаю его теперь.. Сохраню в блоге - пусть...
10 мая 2017
Путешествия
  Сегодня ровно три года, как мы уехали из дома, от сапога "русского мира".Все, что мы смогли взять с собой - помес...