Nanda Racing RAPTOR 1/8 Monster Достоинства и недостатки )

Описание магазинов
Масштаб: 1:8
Длинна: 540мм
Ширина: 415мм
Высота: 290мм
Колесная база: 355мм
Вес: 5,2 кг
Мы не будем говорить о силовых установках, мы будем говорить о самой конструкции этого замечательнейшего клона savaЖА )))

Видел его первый и последний раз 1го мая у Сергея.
Ну кирпич как кирпич,
силовая стандартная показалась Отцтой (
Регуль 80А маловато),
двигло (уже не в первый раз слышал рассыпались магниты или вал треснул)
за серву вообще молчу (((
издевательство (((

НО не в последний раз оказалось я ее видел.
Т.к. я занимаюсь еще и переборкой моделей в свободное время, привезли мне такого друга, все охали и ахали, что мол сломался на 5й день ((( не едет и все, (((
Отправив новоиспеченного хозяина во своя си, я покрутил машинку в руках и понял, что заедает что то в коробке.
После разборки, которая заняла всего 2 минуты, чтобы снять коробку
и еще 2минуты, чтобы раскрутить коробку, оказалось, что главная шестерня в коробке лишилась зуба из-за перетянутого слиппера (сцепления), скорее всего.
Приобрел аж за 30грн. эту шестерню в нашем укр. магазине и ВСЕ...

НУ кто ж вам в магазине будет все настраивать перед отправкой )))
А тут надо было сразу обратить внимание на:
Зазор между спуром и пиньеном
Сцепление тоже либо подтянуть либо ослабить + локтайта капелюшку
Качалка на серве была тоже раскручена
все... блин ну что еще в шлакоблочине на колесах может быть не так ))))
На этом ремонт был закончен, лезть куда либо я больше не собирался, т.к. грязи машинка еще не видела. Произвел осмотр и все. НО
Ан нет... Гляжу, а из пуза у нее чуть ли не коробка выпадает ничем не защищенная (((
Думаю не порядок. Надо выточить пластину алюминиевую и выточил.
Хозяин был очень рад такому колхозному апгрейду))) И что ремонт оказался копеечным.

Зато потом он мне все рассказал, что пережила эта машинка и я подумал, что вылетевшая шестерня это то самое мелкое, что могло с ней случиться ))) Ведь пулит авто на стандартной силовой установке очень не хило )))

В общем попалась мне эта машинка примерно в начале декабря, денег на большее не хватило, да еще и в кредит досталась (вообще замечательно думаю).

Внешне оч. похожа на Саважик
По размерам не длиннее не шире е-рево и саммита

вот на нем корка саммита ))) кстати очень идет )))

На него можно вообще пялить все корки с HPI и TRAXXAS ну 1/8 естественно )))

В колесах он тоже не привередлив - ХЕКС на 17мм и дело в шляпе ))) Подлецу все к лицу )))

Был произведен небольшой апгрейд в плане установки Траксасовского бокла для приемника.
Но туда было втулено: приемник+бэк+пищалка ))))
И я приступил к полной разборке буквально вчера
сначала была снята коробка

Вот такая коробка
Если не лень снимать сцепление и вторую чашку, можно снять чашку с противоположной стороны и все, вам останется только открутить всего 6 болтиков )) \

Но я решил снять все )))
Порядок разборки сцепления по пунктам и из чего оно состоит )))

Ай да коробка ) смазка как родная, чисто и опрятно) Хотя снег и грязь уже месили не раз)
Всего три шестерни, две поменьше металл ) и все. Все это вращается на подшипниках, которых завались по 5-8грн. на любом базаре. Причем подшипники эти вы можете тыкать во все узлы модели, будь то кулаки (их там два) или коробка, да и в дифф тоже самое то )))

Вот так все универсально и просто ))) +

Ход подвески ))) думаю все представляют себе размеры Саммитовского колеса ___

Теперь добираемся до диффа )

Снимаем нижнюю защитную пластину
Кстати еще один плюс в карму нандовцам, то что детали передней части авто идентичны задним, а в частности защитные пластины, рычаги подвески, тяги, корпуса диффов, кулаки, булкхеды, бабочки, бампера в конце концов))))

Далее
есть небольшой недочет. Есть две мет. шпильки которые держат рычаги подвески и они спрятаны. В них мне каким то чудом удалось рассмотреть внутр. резьбу (пол часа ушло, чтобы найти болт такого мелкого диаметра), в которую был аккуратно вкручен болт за который потянув, выдернул эту самую шпильку. Проблема в том, что она как трахусе поделена на две части, но на трахусе можно хоть за край ее схватить, а тут она вообще спрятана(((

Откручиваем задние тяги, аморты, бабочку и булкхед у нас в руках.

Есть еще интересная уникальность ))) Задние кулаки можно было бы сделать тоже поворотными))) Тяга-серва-кабанчик ))) места для сервы тоже есть )))

в руках говорю )))

ну такой норм куб __))) с одной стороны три шурупа и с другой.

выкручиваем

и вот она красота коничка и планетарка ))) + 2 подшипника системы везде

Все в смазке- песка, грязи, присутствия влаги не обнаружено )))
шестерни в полном порядке...

Раскрываем дифф )))

Тут все тоже хорошо, только маслишка надо подлить )))
Резиновый уплотнитель не мог не радовать, не то что сопля у трахуса (((
Корпус не затерт, не расшатан, подшипники в порядке полном )))

Есть один нюанс на случай если вдруг чашка привода разломится и ее надо будет заменить.
Тут нет на ней шпилек с резьбой, которые мы все привыкли часто видеть, ОНА сплошная с валом )))))

Нужно снять только шестерню и достать)))

Перейдем к поворотным кулакам.
Снять хекс можно при помощи шестигранника (тут нам пришел на помощь трахус)
выкручиваем его и достаем шпильку, которую он прижимал. Конструкция интересная и вал толстый ))) Во время покатушек само выкручивание этого самого шестигранника замечено не было )))
В кулаках все те же подшипинки системы везде )))) 2шт.

Кстати кость можно быстро поменять, достав шпильку из кулака ))) С обратной стороны шпилька конечно фиксируется.

Ну тут проблем особых тоже не обнаружил, подшипы перемыл-перемазал(хотя могли еще ходить со тарой смазкой), ну чтобы сто раз не разбирать )))
Собрал диффы поставил коробку и .... Вспомнил про КОСТИ!!!
И что теперь?!
Коробку снял - одну кость получилось вставить - две одновременно нет ((( Они еще и разной длинны
НА задний дифф - Длинная кость, на передний Короче )))
НУ думаю все опять разбирать(((
А нет ...
Если вы еще не прикрутили защитную пластину, то можно открутить по одному болту с обоих сторон и задняя часть откинется немного ))) И кость хорошо влезет даже если коробка будет уже зафиксирована )))

НУ в общем пока как то так )))
Машинка порадовала больше, чем она стоит )))
Ничего лишнего.
Амортизаторы сухие как памперс в магазине )))
В боксе приемника и сев места дофигища )))

На будущее советую.
Запасаться рожками крепления бодика
Пару рычагов подвески
Пару костей
Бампера нужно переделывать или тулить с др. машинки (эти никуда не годятся - сопли)
Сделать защитную пластину на пузико ))), а то пока щекотно, а потом без коробки можно остаться )))

У меня пока все.

Если что померить - взвесить - посоветовать - долги выбить - на долги забить - ОБРАЩАЙТЕСЬ )))

С ув. ко всем

smart Евгений

p.s. тема будет дополняться
и варите пластик господа, варите )))



Кондиционирование пластмассовых деталей

Миф или реальность?

Автор статьи: Владислав Ярополов.


Вступление
После длительного общения с недоверчивыми американцами и канадцами на американских форумах энтузиастов автомодельного спорта (они не верят в эффективность этого метода и обязательно проверяют) было окончательно установлено, что обработка пластмассовых деталей в кипящей воде (или выдерживание в воде, близкой к температуре кипения) оказывает весьма существенное влияние на долговечность этих деталей. Многочисленные проверки этого метода показали, что пластмассовые детали, обработанные таким способом, практически больше не разрушаются (разумеется, в разумных пределах, при желании сломать можно все).

Описание метода кондиционирования
Добавление воды к пластмассовым шестерням работает потому, что материалом, использованным для их изготовления, является нейлон. Нейлон поглощает влагу, которая делает его более эластичным и устойчивым к ударам, и это делает его менее подверженным разрушению.

Примечание: Это не изменяет прочности материала, улучшается только его эластичность и ударная вязкость.

Наиболее распространенной торговой маркой нейлона, используемого в хобби и спортивных товарах, является Zytel, но также существует много других марок нейлона.

Не рекомендуется действительно КИПЯТИТЬ детали, так как более высокая температура может ухудшить свойства материала. Скорее рекомендуется довести воду до кипения, затем перелить ее в другой сосуд, или снять с огня, и положить туда детали для выдержки в горячей воде. Улучшение ударной вязкости шестерен (или любых других нейлоновых деталей) не займет много времени, 20-30 минут хватит с избытком (оптимальное время выдержки составляет 10-15 минут).

Примечание: Этот метод не работает с любыми другими видами пластмассы. Дельрин (полиформальдегид), Лексан (поликарбонат) и т.п., ничто из этого не может быть улучшено с помощью такого метода. К счастью, большинство конструктивных элементов в радиоуправляемых автомоделях сделано из нейлона.

Примечание: Этот процесс происходит и естественным способом, но это занимает 6-9 месяцев на открытом воздухе. Как только влага попала в деталь, она продолжает изменять свой уровень, и это естественное явление, а мы только ускоряем природный процесс.

Нейлоновые шестерни и другие детали не расплавятся в кипящей воде. Они не плавятся до температур свыше 200º C, и если вы не позволите им попасть на горячие стенки и дно посуды, все будет в порядке. Скорее, сама горячая вода может являться проблемой. Если вода слишком горячая в течение слишком длительного периода времени, она начинает разрушать пластмассу.

Несколько минут на плите вовсе не является проблемой, но лучше будет сделать, как было описано выше, снять с огня и положить детали выдерживаться в очень горячей воде. Этого будет более чем достаточно для надлежащего кондиционирования деталей.

Кстати, большинство черной пластмассы, использованной в шасси, трансмиссии, деталях подвески, вероятнее всего является нейлоном и может быть подвергнуто кондиционирования таким способом. Любые эти детали будет гораздо сложнее разрушить, но они будут более эластичными.

Примечание: Обратите на это внимание, не для всех деталей высокая эластичность материала является положительной.

В конце концов, все детали сами станут такими, вы просто ускоряете этот процесс в своих интересах.


Почувствуйте разницу!!!